Леонид Ливеровский

Велоцепь и уход за ней. Практика от КАРАВАНа

 

Обсудить статью можно на форуме

Содержание

• Введение
• Ресурс цепного привода
• Как обслуживать велоцепь
• Программа-максимум
• Как мыть цепь?
• Чем мыть цепь?
• Чем смазывать цепь?
  • Консистентная или жидкая?
  • Импортозамещение (недорогие смазки)
  • Ипортные специализированные смазки
• Стратегии использования цепей.
• Сборка и разборка велоцепи
• Размеры и совместимость велоцепей
• Легенда о «плохих» велосипедных цепях. Андрей Григорьев.

Введение

В дополнение к подробной и хорошо иллюстрированной статье Шелдона Брауна "Велоцепь и уход за велоцепью" хочется рассказать о практике ухода за цепями в нашем клубе.

С одной стороны, в статье Шелдона нет никаких рекомендаций о перодичности и объеме обслуживания цепей. Почти ничего не сказано о марках смазок.

С другой стороны, поскольку Шелдон Браун профессиональный веломеханик, то для него вопросы производительности труда не менне важны, чем все остальные. Вероятно поэтому он и опустил, например, некоторые более трудоемкие, но не менее эффективные способы смазки и ухода за цепями. Вот эти пробелы я и постарюсь заполнить.

В "культовой" теме уход за цепью меня менее всего инетерсует вопрос КПД (эффективности или минимального трения) цепного привода на разныз смазках. Меня больше всего интересует ресурс цепного привода, межсервисный интервал стоимость обслуживания и владения. Поэтому тут читатель не найдет данных о том, какая смазка быстрее.

На смену цепному приводу приходит привод ременной, который лишен многих недостатков цепного. Он тихий, и его практически не надо обслуживать. Практический ресурс ремня несколько больше ресурса цепи. К сожалению, легко перейти на ременной привод не получится.

Первое, что надо заменить - это рама целиком. Доработать существующую практически невозможно или нецелесообразно. У рамы должно быть разъемное перо для установки ремня, поскольку пока все ремни неразъемные. Нужен механизм регулировки натяжения ремня. Это - или регулируемый эксцентричный вал каретки, или задние петухи, позволяющие регулировать положение заднего колеса.

Второе, ременная передача работает только с планетарными втулками, которые заметно тяжелые и имеют меньшее количество передач. Что касается диапазона, то самые топовые втулки (Rohloff) приближаются к стандартному цепному диапазону 3х9.

Поэтому эта статья не потеряет актуальности еще долгое время.

Ресурс цепного привода

Ресурс цепного привода работающего под нагрузкой характерной для езды на велосипеде в идеальных условиях (цепь проходит через картер с маслом перед входом в зацепление и работает без перекосов) при пересчете в эквивалентный пробег велосипеда составит величину порядка 100.000 - 300.000 км. Реальный же пробег привода на велосипеде на порядки меньше.

На байке 1000-2500 км или менее при езде летом по грунту и песку в Московской области в любую погоду, кроме проливного дождя. На шоссере до 5000 и более при езде только в сухую погоду.

Почему так получается? Цепной привод работает в очень плохих условиях, а именно:

• частый недостаток смазки;
• грязь, действующая, как абразив;
• вода, смывающая смазку;
• большие перекосы велоцепи.

Чтобы увеличить ресурс велоцепи надо уменьшить влияние этих факторов. Из элементов цепного привода быстрее всего изнашивается цепь и  кассета. Поскольку кассета значительно дороже велоцепи, то следует постараться продлить ее ресурс тоже.

Отсюда и опробованная на практике "Программа-максимум".

Ресурс цепи трудно выразить в километрах. Правильнее оценивать относительное удлинение цепи, и менять цепь своевременно. (Одно полузвено новой цепи = 1/2" или 12.7 мм. Удинение 0%).

Если удлинение:

• в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
  в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
• более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
• Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% - 1%. (но не более 1/8" на 24 полузвеньях или 1.04%).

Практически все производители инструментов выпускают измерители удлиненния (износа) цепи.

Как обслуживать цепь?

Для того, чтобы грамотно обслуживать цепь, необходимо ответить для себя на следующий главный вопрос: "Что для меня важнее: потраченное время на обслуживание или деньги на замену велоцепи и кассеты (звездочек)?"

Если деньги не проблема, а времени совершенно нет, то можно ограничится эпизодической чисткой велоцепи (пару раз за сезон) и смазкой велоцепи в случаях, когда вы уже не в силах выносить ее жалобные стоны. Тогда через несколько тысяч километров (в среднем от 1,5 тыс. км. до 4 тыс км. в зависмости от условий езды) вам придется поменять кассету (звездочки) и цепь. Это обойдется Вам приблизительно от 50 (Acera) до 400$ (XTR).

Если же есть время и желание тщательно обслуживать велосипед, то дальше я расскажу о программе-максимум по обслуживанию велоцепи. Надо приготовится к тому, что на обслуживание будет уходить времени, едва ли не столько же, сколько вы катаетесь (при условии выездов на один час три раза в неделю в любую погоду).

Хороший уход: своевременная чистка и смазка, и некоторые другие приемы, позволяют существенно продлить жизнь велоцепи и кассеты. Например, у автора цепь SEDISPORT Grand Tourismo GOLD прошла 8 тыс.км на шоссейном велосипеде и оставалась в очень приличном состоянии, затем велосипед был продан, и ресурс велоцепи так и остался неизвестен.

Программа-максимум

Основные правила "программы максимум"

Первое правило

Смазывать цепь сразу же, как старая смазка начала вырабатываться. Этот момент легко поймать на слух: цепь еще не скрипит жалобно, но уже начала предупреждающе стрекотать. Когда это произойдет? При использовании жидких смазок и езде в сухую погоду примерно через 4 -12 часов езды или 100 - 300 км пробега по шоссе, а может быть и раньше. Тут многое зависит от смазки. Например, Wrench Force рекомендует смазывать цепь через каждые 5-8 часов пробега.

Второе правило

Перед смазкой всегда! цепь следует тщательно мыть (до состояния чистого растворителя). Никогда не надо смазывать грязную цепь.

Третье правило

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же, как она загрязнилась.

Следствие из правил 1-3

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же после езды в дождь, по воде и по городскому снегу. Это объясняется тем, что смазки смываются водой, и много грязи подает на цепь (и внутрь нее) вместе с каплями воды.

Четвертое правило. (Не обязательное и спорное)

Для увеличения ресурса кассеты и экономии расходов на новые велоцепи следует иметь 2-3 цепочки (и более, некоторые рекомендуют минимум 5) одного класса, и периодически их менять по кругу, вместо того, чтобы каждый раз менять цепь на новую, не меняя кассеты после ее удлинения на величину меньшую 1/8 дюйма 24 полузвеньях (удлинение менее 1.04%).

Как же менять цепи по кругу? Объясню на примере. Положим, что у Вас есть три цепочки, и Вы решили их менять через каждые 1000 км.

Вариант 1. Первый раз первую цепь Вы снимаете через 1000 км. пробега, и ставите вторую. Вторая ходит у Вас до 1000 км. Потом вы снимаете вторую цепь, и ставите третью, которая ходит до 1000 км. Далее вы ставите снова первую цепь, и ходит она у вас еще 2000, потом вторая 2000 км, потом 3-я 2000 км. Когда цепи начинают "проскакивать", тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Вариант 2. Через каждую тысячу километров вы ставите следующую цепь, и делаете так пока цепи не начнут "проскакивать". Тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Большинство использует второй способ, хотя первый способ мне кажется логичнее. При втором способе, на четвертый раз Вы снимаете цепь, которая прошла 1000 км, и ставите цепь, которая то же прошла 1000 км. Результат - только руки испачкали.

Это надо делать примерно через каждые 300-600 километров пробега, но никак не более 1000. На самом деле при циклической смене цепей важен не километраж, а то чтобы разница в длинах цепей была желательно меньше1/16 дюйма (удлинение более 0,52%), но никак не больше 1/8" (на 24 полузвеньях)(удлинение менее 1.04%).

Снимая цепь, следует отметить ее положение, и в следующий раз ставить ее, поменяв местами внутренную и наружную сторону и направление движения.

Такой прием экономнее, чем просто замена велоцепи. С каждой заменой велоцепи пробег новой велоцепи на старой кассете до ее удлинения на 1/8"(удлинение менее 1.04%) становится все меньше. И велоцепи не вырабатывают свой полный ресурс. При использовании двух цепей ресурс кассеты (и цепей) составит несколько меньше двух полных ресурсов одной велоцепи (до удлинения несколько больше 1/8" - 1,04% ). На шоссейном велосипеде кассета Ultegra может проработать на двух цепях больше 15 тыс. км. Таким образом мы экономим суммарные расходы на велоцепи и кассету.

Упрощенные правила

Если вам трудно следить за всем, о чем мы тут наговорили, то можно взять за правило:

• всегда как минимум протирать и смазывать цепь после 100 км пробега по сухим не слишком пыльным дорогам; лучше еще и мыть пред смазкой;
• всегда мыть и смазывать цепь после однократной езды по грязи, по снегу и в дождь;
• всегда циклически менять цепь после 500 км пробега по шоссе и 250 по грунту (не обязательное правило).

Как мыть велоцепь?

Способы мытья велоцепи смотри у Шелдона Брауна "Цепь и уход за ней".

Есть быстрый, но менее эффективный способ, который удаляят в основном наружную грязь. Надо взять поролоновую губку и вымыть цепь (а заодно и кассету и передние  звезды), не снимая с велосипеда  горячей водой со стиральным порошком, мылом или безщелочным средством для мытья посуды (типа Fairy), промыть горячей водой и быстро высушить. Если сушить цепь достаточно быстро, то она не успеет заржаветь.

Подсушить, после удаления основной воды тряпкой, цепь можно просто в теплом помещении, или феном. Для вытеснения остатков влаги можно применить WD40.

Чем мыть велоцепь?

Самый дешевый и очень эффективный растворитель - керосин. Однако, редкая супруга позволит мыть цепь керосином в городской квартире. Кроме того отработанный керосин загрязняет окружающую среду.

Для применения квартире можно рекомендовать использовать специализированные средства, которые не имеют неприятного запаха и не загрязняют окружающую среду. После использования их можно выливать в городскую канализацию, чего не сделаешь с керосином.

К таким средствам относятся, например, PEDRO's Citrus Degreaser, Finish Line EcoTech, которые не вредят резине и пластмассе или Finish Line Citrus BioSolvent.  Но эти средства дорогие.

Можно мыть цепь горячей водой со стиральным порошком или безщелочным средством для мытья посуды. Главное потом цепь промыть, быстро высушить и смазать, чтоба она не успела заржаветь. Чем выше класс велоцепи, тем менее она подвержена коррозиии.

Дополнение от Андрея Кузнецова

Хотя давно уже имею машинку для чистки цепи, перестал ею пользоваться и делаю всё следующим образом: 

Сухой и чистой тряпкой, желательно хлопко-содержащей для лучшего впитывания смазки, тщательно протираю цепь, удаляя отработанную смазку вперемешку с пылью и грязью. Ведущие звёзды тоже неплохо протереть как и ведомые, удалив всяко разное из межзвёздных промежутков.

Затем смазываю цепь по возможности более жидкой смазкой, (ни в коем случае ни WD-шкой), на холостых проворотах цепи, которая после нескольких проворотах перемешивается с остатками старой отработанной смазки и грязи внутри цепи и выступает с ними наружу. Снова тщательно протираю цепь и звёзды. Повторяю эти две операции ещё раз или несколько, максимум два-три раза.

Критерием прекращения операций служит уменьшение количества удаляемой грязной, отработанной смазки.

В завершение смазываю цепь более густой смазкой, которая требуется для текущих температурных условий. И снова протираю цепь от излишек смазки, если предстоит катание в сухих погодных условиях.

 

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Как смазывать цепь (велоцепь)?

Простой способ

Аккуратно закапывать (а не лить) по одной-две капли жидкого масла на ролики и между пластинами с внутренней стороны нижней ветви велоцепи. Дать маслу проникнуть внутрь (10-30 мин). Покрутить цепь вхолостую или лучше проехать по чистому месту около 1 км или покрутить велосипед минут 5 на станке. При этом излишки смазки выдавятся наружу. Тщетельно насухо вытереть цепь снаружи. При желании можно повторить этот цикл. Смазки на наружных поверхностях велоцепи не должно остаться.

Трудоемкий способ

Снять цепь и "проварить" ее в расплавленной консистентной смазке. Для этого опустить в расплавленную смазку минут на 5-10. Вынуть, остудить и тщательно насухо вытереть цепь.

Нудный способ

Спичкой на ролик каждого звена наносится консистентная смазка (с одну-две головки спички) и каждое звено прогревается паяльником, чтобы расплавленная смазка проникла на внутренние поверхности трения и не попала на наружные поверхности. Как всегда, цепь затем тщательно вытирается снаружи.

Это не хохма. Автор знает людей, которые так делали.

Чем смазывать цепь (велоцепь)?

Консистентная или жидкая?

Как ни парадоксально это звучит, но вид смазки менее всего важен в нашей программе максимум. Вид используемой смазки (жидкая, консистентная, твердая) может только несколько увеличить интервал между ТО велоцепи при езде в сухую погоду по чистому асфальту и избавить нас от проклятия "цепной грязи". Тем не менее, консистентные (пластичные) и твердые смазки предназначены для применения в узлах трения, где масло не удерживается или невозможно обеспечить непрерывное пополнение его запаса, киким и является велоцепь.

За счет условий эксплуатации реальная разница в сроке службы между разными видами смазок (жидкими, конситтентными и твердыми) не такакя уж и большая. От 4 до 10-12 часов для жидких смазок, и до 20  часов для консистентных и твердых (иногда и более - графитовая смазка или парафиновая при езде в сухую погоду по непыльным дорогам).

Консистентные и твердые смазки живут несколько дольше жидких. Настолько ли, чтобы оправдывать время, потраченное на проварку велоцепи, решать Вам.

Импортозамещение (недорогие смазки)

Специализированное импортное велоцепное масло может стоить в десятки раз дороже, чем простые проверенные смазки из других областей применения.

Из жидких смазок можно порекомендовать любую автомобильную трансмисионную смазку (типа отечественной ТАД-17). Недостаток всех этих масел - они легко смываются водой. Автомобильные моторные масла и бытовые не годятся - жидковаты и держатся очень мало.

Из консистентных смазок особенно хороша графитовая смазка, но она очень сильно все пачкает. Зато высохнув, она продолжает работать. Можно применить "Литол", но он хоть и не мажется, но тоже довольно легко вымывается водой. Хороши консистентные "морские" смазки для ступиц валов подвесных моторов - они хуже всех смываются водой.

Имеются старинные рецепты времен социализма изготовления смазки для проварки велоцепи из смесей доступных компонентов. Например:

• солидол 60-65% и моторное масло 20-25%, графитовый порошок 5-10%;
• автол (литол) 85%, мыло 5%, графитовый порошок 5-10%.

Графитовый порошок можно добыть, сточив на наждачном круге троллейбусные контактные колодки или щетки от электродвигателя.

Самый лучший способ смазать цепь консистентной или твердой смазкой - это варить ее в масле на водяной бане. Гороче не только масло, но и особенно опасныв его пары.

Основное неудобство, которое доставляет цепной привод - это то, что он быстро загрязняется, и цепная грязь загрязняет все вокруг себя, портит одежду практически неотчищаемыми пятнами.

Для борбы с налипанием пыли были придуманы смазки на основе парафинов. Как смазки они менее эффективны, чем жидкие и консистентные, но на них почти совсем не налипает грязь, при этом они "не любят" воду, поэтому они приобрели большую популярность, особенно среди шоссейников, катающихся в малодожливых местах нашей планеты.

Фирменные такого типа смазки Pedro's Ice Wax или Squirt стоят довольно дорого. Похожую смазку можно изготовить самостоятельно. Она будет немного хуже фирменной, но зато гораздо дешевле.

Во-первых, можно просто проварить цепь в парафине на водяной бане.

Во-вторых, можно изготовить двухкомпонентную смазку (растворитель испариться, а парафин останется).

Рецепт двухкомпонентной парафиновой смазки от Ивана Переродова или крафтовый Squirt: "на 200 мл керосина надо 100 гр парафина (можно потереть на крупной терке), смешать, через три дня растворяется полностью, 150 км цепь идёт как по маслу. Керосин лучше взять авиационный, если найдете. Бензин брать не следует. Парафин добывается из свечек".

Парафин также можно купить и в аптеке.

Рецепт от Ивана не единственный, в сети есть много их, например, Двухкомпонентная парафиновая смазка для цепи".

Химики давно используют смазки на основе смеси прафинов с вазелином для шлифов, которые вращаются лишь изредка (краны) или вовсе не вращаются. Такие смазки называются уплотняющие.

Если в рецепты парафиновых смазок добавить вазелина или другой консистентной смазки до 30% от массы парафина, как это давно практикуется в лабораторной химической практике, то смазывающие свойства смазки улучшатся, но она начнет собирать грязь. Парафиновые адепты рекомендуют тщательно вымыть и обезжирить цепь перед тем, как смазывать ее парафином, что бы парафин покрыл все поверхности цепи пленкой, и не в коем случае не добавлять в парафин масло, что препятствует образованию прочной пленки.

Следует иметь ввиду, что ресурс цепи на парафиновых смазках скорее всего уменьшается. Веломеханик Алексей Завитаев ака Леша Кляйн (в Соколях работает) видел полностью убитую парафиновой фирменной смазкой цепь после 1500 км. Если условия катания влажные, то смазывать надо часто, полагаю, каждые несколько (2-4) часов езды. Мне кажется, что указанные Иваном 150 км - оптимистическая оценка межсервисного интервала при сухой погоде.

Голь, как известно, хитра на выдумки. Приведу еще один спорный ипортозамещающий рецепт от Maksim Bratchikov:

"Цепь варится на медленном огне 5 мин в креме для обуви из Ашана "Крем для обуви «Каждый день», бесцветный, 60 мл". После варки надо дать чуть отстояться. Вытаскиваешь цепь. На газету, лишнее стекает. Цепь готова. Состав используется многократно. Можно варить как новые, так и б/у (не вареные) цепи. Грязь и масло с б/у цепей оседает на дне сосуда для варки. Пробег по грунтам в среднем 1500 км. 12 рублей банка. нужно 3-4 банки. Бесцветный"

Состав: ароматизаторы: кумарин, гераниол, линалоол, циннамаль (< 5%), краситель (< 5%), растительное масло (5-15%), парафин (15-30%), вазелин (> 30 %), воск (> 30%).

Вызывает сомнение рекомендация "варится на медленном огне" , так можно устроить пожар. Могут воспламенится и пары. Лучше использовать водяную баню, как советунт "Идеалекс": "Цепь и крем/парафин в поллитровая банку. Саму банку в кастрюльку с водой и на огонь. Воды налить примерно в уровень с кремом/парафином в банке".

В ашановском составе вызывает сомнение растительное масло. Подсолнечное, я точно знаю, на воздухе полимеризуется. Растительные масла вдобавок плохо защищают от коррозии и легко смываются водой. Воск, парафин и вазелин сомнений не вызвали.

Адепты парафина считают, что застывший парафин надежно предохраняет цепь от попадания на трущиеся поверхности абразивных частиц, это увеличивает ресурс цепи и межсервисный интервал. Если интервал смазывания цепи обычной жидкой смазкой равен примерно 100 километрам (4-8 часам езды), то адепты-парафинщики заявляют о 400-500-800 километрах (40 и более часов) в зависимости от погоды и условий катания.

Однако, парафин не любит влаги и быстро вымывается, поэтому если вы постоянно катаете по говнам, то лучше будет пользоваться жидкой смазкой для влажных условий.

Мне кажется, что главное примущество смазок на основе парафинов - это то, что цепь остается чистой. Во всем остальном они хуже жидких и консистентных, ИМХО.

С одной стороны, для постоянно трущихся нагруженных поверхностей парафин - это не лучший вариант смазки с точки зрения продления ресурса. С другой стороны, трущиеся поверхности лучше защищены от налипающих и затекающих в цепь абразивов. Однако, точных данных, какой эффект более значимый у автора пока нет. Шелдон Браун тоже полагал, что парафиновые смазки могут быть менее эффективны, но точных данных не приводил.

Импортные специализированные смазки

На сегодняшний день у нас в продаже бывает много специализированных импортных смазок, а информации по ним почти нет. Поэтому я возьму на себя смелость без разрешения правобладателя привести результаты теста популярных в США смазок, давно (1998) опубликованные журналом Bicycling, но актуальности еще не потерявшие.

Рейтинг:

***** - великолепно
**** - очень хорошо
*** - хорошо
** - нормално
* - плохо.

Нагрузочный тест ("Timken Test").

Он проводится следующим образом. В подшипник закладывается смазка. Он начинает вращатся, и через определенные промежутки времени на него увеличивается нагрузка, до тех пор пока он не начнет задираться. Чем выше нагрузка (больше число), тем лучше результат.

Смазка.	Упаковка.	Состав.	Условия применения.	Timken Test	Рейтинг.	Комментарии.
BIOTEC www.globalhemp.com	Масленка.	Рапсовое и конопляное масло.	влажные.	6	**	Это довольно жидкое масло наносить надо скупо, иначе налипнет много грязи. Не загрязняет окружающую среду.
Boeshield T-9	Масленка. Аэрозоль.	Растворитель, минеральное масло, парафин.	влажные.	5	**	Разработана Boeing для авиационных компонентов. Хорошо проникающая смазка. Требует много времени для испарения растворителя (2-4 часа). Налипает много грязи.
DT Swiss Care Lube It www.dtswiss.com	Масленка.	Растительные масла.	влажные.	5	**	Очень густое масло. Мы предпочитаем его использовать для смазки тросиков, осей переключателей, а не велоцепи. Не загрязняет окружающую среду.
Finish Line Cross Country www.finishlineusa.com	Масленка. Аэрозоль.	Высоковязкое синтетическое масло и специальные полимеры.	влажные, грунт или длительные шоссейные поездки.	6	****	Одно из наших самых любимых масел. Долго работает, и его не требуется много. Хороша для шоссе и грунта. Но, притягивает много грязи.
Finish Line KryTech www.finishlineusa.com	Масленка. Аэрозоль.	DuPont "Krytox" и парафины.	универ.	20	***	Хотя это масло и показало самый лучший результат в тесте "Timken Test" среди парафиновых типов, оно не самое наше любимое. Слишком жидкое. Им приходится часто смазывать. Суспензия разделяется на фракции при хранении, поэтому надо не забывать перед применением его хорошо взбалтывать.
Finish Line Teflon Fortified Dry Style www.finishlineusa.com	Масленка. Аэрозоль.	Легкое синтетическое масло с DuPont "Teflon" и растворителем.	сухие и пыльные грунты.	6	**	Хорошее жидкое масло. Не притягивает много грязи. Работает недолго и только в сухих условиях.
GT85 www.nauticalworld.com	Аэрозоль.	Ланолин, минеральное масло с DuPont "Teflon" и растворителем.	универ.	4	*	Как и WD-40, эта смазка работает, как очиститель. Как собственно смазка, работает неплохо, но притягивает много грязи, требует времени на высыхание после нанесения, и к тому же силно пахнет.
MountainSpeed Speed Lube www.mountainspeed.com	Масленка.	Синтетическое и минеральное масло.	универ., все грунты,кроме пыльных.	30	***	Густое масло, которое трудно наносить на цепь. Долго работает во влажных условиях. Как и следовало ожидать быстро пачкается. Лучший результат в тесте "Timken Test".
Mud Shine California Soda Company	Масленка.	Полимеры, ингибиторы коррозии, растворитель.	универ.	9	***	Густая смазка, напоминающая патоку по внешнему виду и на ощупь. Налипает на поверхности и собирает много грязи. Хорошо показала себя в тесте "Timken", что увеличило ее общий рейтинг.
Pedro’s Extra Dry www.pedros.com	Масленка. Аэрозоль.	Растительные масла с DuPont Teflon.	универ., пылные грунты и шоссе.	5	***	В сухих условиях работает долго и не собирает пыль. После нанесения требует высыхания в течении 1,5 часов.Не загрязняет окружающую среду.
Pedro’s Ice Wax www.pedros.com	Масленка. Аэрозоль.	Патентованная водная суспензия кремнийорганики, DuPont Teflon и воска.	cухие и умеренно мокрые условия на грунте и шоссе.	7	****	Наше любимое. Как будто собирает больше грязи, чем другие восковые смазки, но работает дольше. Так же работает хорошо во влажных условиях, по сравнению с другими аналогичными смазками.
Pedro’s Syn Lube ATB www.pedros.com	Масленка	Синтетические и минеральные масла с поверхносто активными полимерами	влажные, мокрые грязные грунтовки.	9	****	Хорошо и долго работает в разных условиях, не собирает много грязи, хорошие результаты в тесте "Timken Test" .
Pedro’s Syn Lube Road www.pedros.com	Масленка.	Синтетическое и минеральное масло.	влажные, мокрое шоссе.	7	**	Эта более жидкая версия ATB Syn Lube собирает меньше грязи, но служит меньше и имеет более скромные показатели в "Timken test".
Phil Wood Tenacious Oil www.philwood.com	Масленка.	Минеральное масло.	универ.	4	**	Эта смазка существует со времен сотворения мира. Она густая, возможно, даже чересчур, поэтому на нее налипает много грязи. Лучшаяя смазка для постоянного дождя. Низкие результаты в "Timken test".
Schwinn Factory Chain Wax www.schwinn.com	Масленка. Аэрозоль.	Парафиновая основа с добавками усиливающими стойкость к давлению и летучий растворитель.	экстремальные.	13	****	Имеет свойства восковых смазок (не притягивает грязь), но наносится, как минеральное масло. Служит долго и хорошо "утихомиривает" привод, что видно из превосходных результатаов "Timken test".
Shimano No Sweat Slide www.shimano.com	Аэрозоль.	Окись молибдена и графит.	экстремальные.	5	**	Не долго служит во влажных условиях, несмотря на заявленное назначение.
Shimano Slippery Spilt 714/951 5003 (CA) www.shimano.com	Масленка.	Минеральное масло.	сухое шоссе.	6	**	Хорошо смазывает, но густовато, на нее налипает грязь. На наш взгляд лучше подходит для тросиков.
Tri-Flow w/DuPont Teflon	Масленка. Аэрозоль.	Минеральное масло и DuPont Teflon.	универ.	9	***	До сих пор, через много лет после появления, одна из лучших смазок. Хороший компромисс: несмотря на тенденцию собирать грязь, хорошо проникает внутрь и великолепно выносливая. Хорошие результаты в "Timken test".
WD-40	Аэрозоль.	Собственные компоненты.	универ.	4	*	Недорогая и чистая, но не выносливая и не работает во влажных условиях. Хороша для очистки звездочек.
WD-40 T A L 5	Аэрозоль.	Собственные компоненты.	универ.	10	**	Новая смазка, которую производитель позиционирует, как настоящую смазку для велоцепи. Густая и быстро загрязняется. Хорошие результаты в "Timken test".
White Lightning Gen 4 www.whitlight.com	Масленка.	Патентованные и собственные воски.	многоцелевая, преимущественно сухие условия.	5	****	Ее требуется наносить много, но это самая чистая смазка из испытанных. Это единственная смазка, которую можно наносить на грязную цепь, и оне ее очистит. Но ее необходимо наносить каждый день, и она не работает во влажных условиях.
White Lightning Race Day www.whitlight.com	Масленка.	Патентованные и собственные воски.	многоцелевая, преимущественно мокрые условия.	5	****	Водостойкая и более выносливая, чем G4. Один из испытателей называет ее своей самой любимой восковой смазкой. Недостатки: больше налипает грязи, чем на другие восковые смазки. Несмотря на низкие результаты  в "Timken test" получила 4 звезды.
Wrench Force Dry Lube www.wrenchforce.com	Масленка.	DoPont Teflon и ингибиторы коррозии.	Сухие.	17	****	Одна из самых дорогих в нашем тесте. Высыхает быстро, остается относительно чистой, смазывает очень хорошо.Великолепные результаты в "Timken test".
Wrench Force Synthetic Lube www.wrenchforce.com	Масленка. Аэрозоль.	Высококачественное синтетическое масло.	универ.	5	**	Хорошо смазывает в любых условиях, но сильно пачкается. Готовтесь регулярно мыть цепь при использовании этой смазки.
Wrench Force Wet Lube www.wrenchforce.com	Масленка.	Высококачественное синтетическое масло и ингибиторы коррозии.	влажные.	6	**	Одна из самых дорогих в нашем тесте. Работает долго, хорошо смазывает, но быстро загрязняетя.

Copyright, Bicycling Magazine

Из этого списка я пробовал только Tri-Flow w/DuPont Teflon, Finish Line KryTech, Pedro’s Syn Lube ATB, Pedro’s Ice Wax, WD40.

Однозначно лучшей из этого списка для влажных условий, на мой вгляд, является Pedro’s Syn Lube ATB, а для сухих условий на шоссе Pedro’s Ice Wax.

Хороша смазка Rohloff, но она не любит пыль и становится очень грязной. Получается особо липкая цепная грязь.

А WD40 смазка не для велоцепи. Она лучше подходит для вытеснения остатков воды и чистки деталей. Смазывать цепь ей можно, но делать это надо часто - каждые 2-4 часа езды.

 

Стратегии использования велоцепей

Езда до полного износа

Способ удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния привода, хотя и средства не экономит. При появлении проскльзывания (срыва) велоцепи надо сразу менять и цепь, и кассету и, возможно, большую и средную звезду системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой велоцепи.

Циклическая смена цепей

Можно купить 2-3 дополнительных велоцепи и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным.

Циклическая замена цепей позволит существенно продлить срок службы звездочек, не увеличивая ресурса каждой велоцепи в отдельности. Т. е. кассета и звезды системы проходят 10000-15000 км, а каждая цепь за несколько «кругов» до 2500-4000 км.

Эту стратегию стоит применять в случае использования цепей и звезд примерно одного уровня. Причем, желательно с системами со стальными звездами, т. е. начального и среднего уровня.

Тут вся идея в экономии расходов. Если соблюдаются следующие условия, то циклическая замена цепей может помочь:

• Ресурс кассеты больше ресурса велоцепи.
• Кассета дороже цепей, но не на порядки, когда можно было бы часто выбрасывать велоцепи. (Цепь стоит 15$-20$, кассета 30$-60$).
• "Растянутая" цепь вызывает повышенный износ ведомых звездочек.
• Есть возможность не менять систему целиком (звезды + шатуны), т.е. есть относительно недорогие передние звезды.

Если дотянуть до сильного износа велоцепи, то придется менять и кассету. Если выбрасывать цепь раньше, не дожидаясь ее сильного износа, то она недослуживает.

Автор провел всего один эксперимент на шоссейном велосипеде с кассетой и цепями Shimano ULTEGRA и системой Shimano 105SC. Вот его результаты:

• Пробег 15000 км. 2 велоцепи по 40$, кассета за 45$, система 80. Итого 165$ или 0.011$ на км.
• Пробег 9000 км. 1 цепь за 20$,  кассета за 45$, система 80. Итого 145$ или 0.016$ на км.

Разница получилась 45% в расчете на 1 км пробега. Конечно, однократный замер ресурса, может быть и не отражает истинного положения дел. В "КАРАВАНЕ" многие так делают, но точной статистики у нас нет. Я думаю, что используя велоцепи с разьемным звеном (типа SRAM (SACHS) PC-61), целесообразно менять велоцепи по кругу. Много времени это не занимает, и вреда не принесет.

Дополнительные результаты замеров ресурса.

Циклическая замена 2-х цепей.

1. Шоссейный велосипед, езда по асфальту в сухую погоду. Замена чуть раньше, чем начало "проскальзывать".

• Кассета Shimano Ultegra - 12486 км
• Система Shimano 105SC Tripple 12486 км
• Цепь 1 SACHS PC-61 - 6651 км
• Цепь 2 SACHS PC-61 - 5828 км

2. Горный велосипед, езда по грунту преимущественно не под дождем в московской области. Замена, когда уже начало "проскальзывать".

2.1

• Кассета Shimano XT - 7397 км
• Система Shimano XT 7397 км
• Цепь 1 SACHS PC-68 - 3972 км
• Цепь 2 SACHS PC-68 - 3452 км

2.2

• Кассета Shimano XT - 9908 км
• Система Shimano XT 9908 км
• Цепь 1 SRAM PC-68 - 3993 км
• Цепь 2 SRAM PC-68 - 5915 км

Когда широко использовалось оборудование от ХВЗ, и даугавпилские цепи, то гонять велоцепи по кругу не стоило. Цепь стоит недорого. Ведомые звезды можно переворачивать на другую сторону и ставить новую цепь. Получается то же - две велоцепи и одна звезда. То же можно сказать и про АШАН-велосипеды.

Получается, что в начале второго цикла мы ставим цепь, прошедшую 1000 км на звезды, прошедшие 5000 км. Видимо, "убитая" цепь портит звезды значительно больше, чем новая, чем и объясняется эффект продления жизни звезд.

Алексей Завитаев ака Кляйн - механик в соколях, считает так.


"Обычная схема"
кассета.______цепь 1.______цепь 2.
0-1000________0-1000______- ставим новую первую цепь.
1000-2000______-__________0-1000 - снимаем первую цепь, которая прошла 1000, ставим вторую новую.
2000-3000______1000-2000______- Здесь мы снимаем вторую цепь, которая прошла 1000 км, и ставим первую цепь, которая тоже прошла 1000 км. 
Леша и говорит - ничего не сделали, только руки испачкали, и предлагает другую схему.

"Схема "Кляйна"
кассета.______цепь 1.______цепь 2.
0-1000________0-1000________- ставим новую первую цепь.
1000-3000______-_____________0-2000 нимаем первую цепь, которая прошла 1000, ставим вторую новую.
3000-5000______1000-3000______- здесь мы снимаем вторую цепь, которая прошла 2000 км, и ставим первую, которая уже прошла 1000
4000-6000______-_____________2000-4000 - здесь мы снимаем первую цепь, которая прошла 3000 км, и ставим вторую, которая уже прошла 2000 км и будет ходить еще 2000
6000-8000 снимаем вторую, которая прошла 4000 км, ставим первую, которая прошла 3000 км и будет ходить еще 2000
и так далее

Совет от Егора Иванова ака Толстого

Понятно, мысль простая - если цепь портится кратно быстрее звезд, то несколько цепей по кругу имитируют одну прочную цепь и дают равномерный износ всей трансмиссии в целом, так что к моменту начала глюков в комплекте не останется недоушатанных компонент, которые было бы жалко выбросить.

Но с другой стороны, каждая замена нарушает процесс естественной притирки компонент друг к другу, что очевидным образом ускоряет износ всей системы в целом.
Чем сильнее разница в износе двух соседних цепей в цикле, тем хуже.

Вот давайте рассмотрим колдыря на старом дорожнике. Он ни разу в жизни не менял цепь, которая уже провисла почти до дороги, а зубья звезд похожи скорее на загнутые иглы, однако все работает тихо и четко - потому что эту систему никогда никто не тревожил и детали идеально притерлись друг к другу, самоустраняя любые несоответствия, возникающие по ходу износа. Но если просто вывернуть такую цепь наизнанку, или одеть иначе на четную звезду, уже ничего работать не будет.

Мой личный вывод: нужно комбинировать максимально прочную цепь и достаточно дешевые звезды. Тогда не жалко будет менять все разом.

Если все же хочется циклической замены.
Для двух цепей - одной сперва дать 500 км, потом каждую гонять по 1000.
Для трех расписание замен №1: 333км, №2: 666км, №3 и далее каждую по 1000.
Для четырех и пяти аналогично, хотя вряд ли есть кассеты, которые в 5 раз крепче и дороже цепей.

Регулярная ранняя замена велоцепей

Использовать дорогую кассету и дорогую систему с алюминиевыми звездами, которые подвержены более быстрому износу, чем стальные, стоит поступить по-другому.

Так как звезды и кассета в этом случае стоят существенно дороже цепей, а даже самая дорогая цепь на горном велосипеде скорее всего никогда не пройдет больше 1000-2000 км до полного износа, , критческий же износ наступит гораздо раньше, километров через 500, то имеет смысл регулярно менять велоцепи на новые.

Что такое критический износ?

Это такое удлинение цепи, которе еще "не испортило" кассету и звезды, и еще позволяет поставить новую цепь,новая же цепь, в свою очередь еще не будут интенсивно изнашивать звезды.

Если удлинение

• в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
  в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
• более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
• Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% - 1%. (не более 1/8" на 24 полузвеньях). Для быстрой проверки удлинения есть измерители удлинения, типа Park Tool Chain Wear Indicator, проградурованные, как правило, значениями 0,5%-0,75% или 0,75% -1%.

Велоцепи можно брать среднего или даже низкого уровня, и не ухаживать за ней как следует.

Например при удлинении цепи на 0,75%-1%, или примерно через каждые 500-1000 км ставить новую цепь, а старую просто выкидывать. Главное – внимательно следить за состоянием цепей и не допускать их критического износа (удлинение более 1%).

Вы потратите лишние деньги на велоцепи, но существенно продлите жизнь кассете и системе.

Дополнительный плюс тут такой, что по мере износа кассеты и вытяжки цепей заметно падает четкость переключения передач. При таком подходе можно получить хорошее переключение в течение длительного времени.

Дополнение от Антона Крупенникова

Действительно после установки велоцепи происходит некоторая первоначальная "притирка", связанная в основном с допусками при изготовлении велоцепи и звезд. Но так как у приличных цепей эти допуски очень низкие, то, на мой взгляд, износом звезд на этой стадии можно пренебречь. Опять же, речь идет о случае, когда цепь новая, а звезды в хорошем состоянии. Дальше начинается совместный износ звезд и велоцепи. Но цепь и звезды изнашиваются по-разному. Цепь "вытягивается" более или менее равномерно на всем своем сроке службы. Звезды же, пока цепь не достигнет порогового удлинения, практически не изнашиваются. Я этим пользуюсь, заменяя цепь задолго до того, как она выработает свой ресурс. В результате удается добиться очень большого срока службы ведущих звездочек и существенной экономии на комплекте ведущих звездочек, котоый стоит 150$ (XTR) тогда, как цепь только около 30$. В принципе ио же самое относится и к ведомым звездочкам, но не в моев случае. Я использую очень дешевые трещетки с низким ресурсом и регулярно их меняю. Мне проще отдать 10$ за новую, чем вычищать песок и смазывать старую.

В итоге ресурсы элементов привода у меня выглядят примерно так:

Система XTR: на данный момент пробег около 10000 км, состояние звезд отличное. Скорее всего звезды пройдут еще 5-8 тыс. км без проблем.

Цепь CN7700: заменяется через 2000-2500 км. Заменяется еще до выработки ресурса и выбрасывается, по кругу я их не гоняю.

Трещетка MF-HG22: заменяется вместе с цепью. Иногда даже чаще. Средний пробег получается 1000-1500 км.

В результате таких замен пробег в 15000 км, а это ориентировочный ресурс системы в таком режиме обходится мне в 400$. Если же идтиидти классическим путем и заменять все разом при выработке ресурса велоцепи (примерно 5000 км для CN7700), те же 15000 км влетят мне в 600$.

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Дополнение от Андрея Кузнецова

Вот уже много лет на Пепелацах ("Пепелац" - велосипед Андрея для ежедневных поездок по городу по работе - ред.), я не гоняю цепочки со сменами по кругу. Поступаю проще. Самую дешёвую цепочку без смены эксплуатирую до полного износа и прострела на передних звездах. После чего меняю на новую цепь, одновременно с передними и задними звёздами. Стоявшая, CN-HP20 прошла уже 4360 км. Из них около 2000 зимой, по улицам Москвы. Что эквивалентно около 2360 + 2000 х 3= 8360 «летним» километрам. Больше цепи не живут. Статистику о троекратном износе цепей собрал на многолетней эксплуатации роликовых Даугавпилских цепей, которые летом ходили по 4500 – 4700, а зимой «умирали» после 1500 км. Причём много цепочек так и не «увидели» за свою жизнь осени, весны или лета. Только зиму.
Есть также некоторая статистика эксплуатации Шимановских HG93, также зимой по улицам Москвы, но уже на МТБ.

Никогда не измерял шаг изношенных на Пепелацах цепей. Аккуратненько выжимал пин, заворачивал в газетку, чтобы не перепачкаться, и … отправлял в последний путь.

А тут решил измерить. Было время, условия, никто «не стоял над душой» ….
Результат меня потряс. Шаг цепи стал 13.16 мм! Увеличившись на 3,6%!!!! Это же 4 звена на цепочке в 112 звеньев!!!! (Кстати на два звена я уже укоротил её, до 110)
Погрешность измерений не более 0.07%.

Замечу, что такое возможно только на полно-профильных передних и задних звёздах, которые установлены на Пепелац-2, и всегда были на Пепелац-1.

В загашнике у меня лежало 8 штук цепочек уровня “XT” – HG93 от Шимано, «убитых» на двух циклах эксплуатации МТБ систем с рекламируемыми нам япошками не полно-профильными звёздами. Их шаг колеблется от 12.84 до 12,92 мм. То есть, они вытянуты от 1,1% до 1,7% . По сравнению с 3,6% - почти новые!
Единственно, что они на «девятерные» кассеты рассчитаны. А у меня на Пепелацах всегда только пятерники стояли.

Но я сказал себе: «Сигизмунд, хватит уже жить с маркетологической лапшой на ушах, даже если она и японская!» Взял свой любимый измерительный инструмент – штангенциркуль, и после некоторого времени, затраченного на измерения, установил, что толщина ведомых звёзд отличается на 0,1 мм, а внутренняя ширина цепей, при разнице тоже около 0,1 мм имеет вполне нормальный запас, по сравнению с толщиной шестерёнок девятерной кассеты, для работы на пятернике. Результат – решаю поставить «убитую», с точки зрения японо-матери, «девятерную» цепь HG93, с шагом 12.84, на любимый Пепелац-2 с пятерником. При этом не меняю ни передние, ни задние звёзды.

Цепь HG93, которую решаю ставить, прошла уже 3740 км в четырёх сменах по циклу: 1050 и 1580 км летом, и 690 и 420 км зимой по улицам Москвы. Это примерно 5960 – «летних» километров.
В тот же день, вернее уже вечер, 24 декабря, не могу удержаться, чтобы не выехать и проверить: как всё будет работать?

Результат превзошёл все ожидания! Были оправданные опасения, что выкатанные на предыдущей, снятой цепи, ведущие и ведомые на шаге 13.16 мм «прострельнут» на 12,84мм. Не случилось! Всё ОК! Единственно 20-я ведомая, наиболее «любимая» летом, и поэтому наиболее выкатанная, немного постукивает, если на ней с места разгоняться. Но зимой можно и без неё обойтись (на 24-ой лучше сугробы рассекать).

На сегодняшний момент всё уже проработало больше 200 км в лучшем виде, и 20-я уже почти «прикаталась». И это в погоду с оттепелями, и поэтому максимально «плохими» для трансмиссии днями.

Думаю, не полно профильные ведущие и ведомые шестерни однозначно придуманы хитрыми япошками для набивания японских карманов. Судите сами: Для уровня XT стоимость 4 цепочек около 40 х 4 = 160$, плюс система, стоимость которой равна стоимости трёх ведущих шестерёнок - около 180$, плюс кассета – около 60$. Итого 400$ - стоимость половины велика (не топового, конечно).

Какое к Богу в рай переключение под нагрузкой? Загнать цепь между ведущих и всё погнуть, или расклепать цепь в момент переключения? Что, если на пол оборота шатунов снизить давление на них в момент переключения, Вы много скорости потеряете? На сколько миллисекунд отстанете? Или наносекунд, теперь это более модная приставка?

Да здравствует Пепелац, с его полно-профильной трансмиссией!

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Сборка и разборка велоцепи

Современные велоцепи Shimano по инструкции неположено разъединять по соединительной оси потому, что ее трудно надежно соединить штатной осью, но попробовать можно (с некоторой потерей прочности).

Инструкцию производителя соблюдать надо, поэтому рекомендовать нижеследующее, как штатную процедуру я бы не стал, но попробовать можно.

Для соединения звеньев велоцепи штатной осью шток выжимки велоцепи (в положении для склепывания) должен иметь на торце точно выдержанное по размерам углубление. Во время склепывания велоцепи в определенный момент края этого отверстия начинают давить на боковые пластины, а ось велоцепи перестает продвигаться дальше. После соединения выжимка переставляется на другую сторону велоцепи, и другая пластина поджимается тоже. Делать все это нужно точно и аккуратно. Если ось встала чуть-чуть не симметрично, ее надо подвинуть выжимкой в положении для разборки, и снова поджать боковые пластины. После чего можно совсем чуть-чуть подрасклепать ось. Внимание! Это все десятые доли миллиметров.

После такой процедуры звено перестает вращаться, и его надо разработать. Для этого надо руками посгибать-разгибать звено в шарнире, можно также, но очень аккуратно!!, и дозированно поизгибать звено в поперечном направлении.

Учтите, что боковые пластины низкоклассных цепей повредить легче.

Автор многкратно за срок службы разбирал и собирал велоцепи (Shimano HG90, DuraAce, SEDISport GT Gold и др.) по штатным осям, и за десятки тысяч километров по шоссе ни разу не рвалась ни одна цепь. Но тут, наверное, многое зависит от стиля езды: шоссе и использование максимально пониженных передач при езде в гору.

Сейчас разбирать и собирать велоцепи стало легче. Давно появились велоцепи со штатным звеном для разборки SRAM (PC-61, PC-91), соединительные звенья существуют и отдельно. Например, KMC CL-371 (7.1 мм), CL-373 (7.3 мм).

KMC CL-371.

Дополнение от Антона Крупенникова

У цепей Shimano оси сделаны таким образом, что практически не выступают за плоскость боковой пластины. Такой низкий профиль затрудняет с достачной степенью надежности склепать им цепь с помощью выжимки. Для соединения звеньев используется соединительная ось (connection pin), которая длинее обычной, другого цвета, и состоит из двух частей, между которыми сделана глубокая проточка. Один ее конец заострен, другой имеет несколько больший диаметр. Заостренный конец служит для центрирования отверстий и предотвращения замятия их краев. После установки соединительной оси выступающую часть с заостренным концом обламывают. Для этого и служит проточка. Такая конструкция позволяет обеспечить надежное соединение, но, с другой стороны, повторное ее выклепывание-заклепывание практически неизбежно приводит к деформации отверстия звена, и резко понижает прочность соединения.

• Вывод отсюда следующий (из инструкции Shimano):
• Для установки велоцепи использовать только соединитнльную ось.
• Для снятия велоцепи никокда не использовать соединительную ось.
• Для повторной установки велоцепи использовать новую соединительную ось. Для розничной продажи в комплекте с цепью идет две соединительных оси. Для оптовиков велоцепи могут поставлятся внавал без коробок, инструкций и соединительных осей. У нас многие продавцы именно ими торгуют в розницу.
• Использовать соединительную ось соответствующую типу велоцепи  (ее ширине).

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Размеры и совместимость велоцепей

• Цепи на 11 звезд в кассете, можно ставить только соответственно на 11 звездные кассеты.
• Цепь на 10 передач, можно ставить только на 10 скоростные кассеты и системы. Велоцепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд несовместимы. Десятискоростные велоцепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами.
• велоцепи на 9 передач можно ставить только на кассеты с 9 звездами.
• велоцепи на 8 передач можно ставить на кассеты на 8 и 7 звезд.
• велоцепи на 7 передач – на кассетах на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных.
• Поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество звезд на кассету с большим количеством звезд нельзя – щирокие велоцепи не помещаются между звездами.

"Легенда о «плохих» велосипедных цепях. Андрей Григорьев.

Наверное, вам приходилось слышать от катавшихся ранее на советских многоскоростных велосипедах или вы замечали сами, что проблемы ограниченного ресурса цепей в прошлые годы практически не существовало. По крайней мере, о ней почти не говорили и совсем не писали. Конечно, понятие о «езде в три цепи» было и раньше, но это относилось, в основном, лишь к спортсменам, наматывающим за год огромные расстояния. Среднестатистический обладатель Туриста, Спутника, Спорта или Старт-шоссе задумывался о смене цепи лишь через несколько лет после покупки велосипеда, когда сильно нажать на педали без срыва цепи со звездочек было уже невозможно. До этого момента цепь ходила по 6-10 тысяч километров. И часто можно было ограничиться лишь заменой самой цепи, без звездочек, а трещотки менялись в основном не из-за большого износа звезд, а из-за поломок храпового механизма. Обладатели же односкоростных Украин, Салютов и Кам, за редким исключением, вообще не меняли цепь в течение всего срока эксплуатации велосипеда.

Сейчас же на горных и гибридных велосипедах цепь ходит 3-5 тысяч километров, после чего начинает срываться со звезд под нагрузкой. Приходится менять не только цепь, но и кассету, а иногда и звезды системы. А если вы хотите сохранить кассету, то менять цепь приходится через 1000-2000 километров. Многие считают, что цепи стали делать хуже. Но на самом деле современные многоскоростные цепи по ТТХ существенно превосходят старые.

С 1987 по 1998 год я сам отъездил на двух Туристах около 20 тысяч километров. На двух велосипедах за эти 20 тысяч было заезжено всего 3 цепи. Но я не поленился последние две из них измерить, а также измерить цепь, на которой уже после меня ездил мой отец. Усредненные результаты получились примерно следующими. Растяжение цепей на момент полной их неработоспособности составляло по 6-8 мм на 24 звена. Т. е. относительное удлинение достигало 2.5%, а скорость растяжения примерно 1 мм на каждую тысячу километров пробега велосипеда.

Предельное же растяжение цепей для горных велосипедов составляет всего лишь около 3-4 мм на 24 звена (1%). Почему же так происходит? Все очень просто. Для безотказной и длительной работы высота зуба звездочек должна примерно равняться высоте цепи. Более высокие зубья не дадут цепи легко заходить на звездочку и сходить с нее, а слишком низкие потребуют более точного изготовления и будут менее долговечны. На всех звездочках односкоростных велосипедов, а также звездочках ХВЗ так и делали. Но чтобы цепь переходила с одной звезды на другую (высокие плоские зубья), приходилось смещать переключатель несколько дальше, а после переключения возвращать немного назад. Четкая иллюстрация этого – вечные проблемы с переключением на самую большую звездочку трещотки, где ограничитель не позволял сдвинуть переключатель дальше крайней звезды.

Такое положение дел неприемлемо для индексного переключения передач, являющегося стандартом на современных велосипедах. Поэтому для улучшения четкости переключения передач ввели не только само дискретное (индексное) переключение, когда переключатель может занимать только ряд фиксированных позиций, но и стали применять специально рассчитанные на компьютере профили зубьев на звездочках кассеты и системы. Более того, так как звездочки в кассете расположены значительно ближе друг к другу, чем на системе, для надежного четкого переключения передач высоту зубьев на звездах кассеты пришлось уменьшить раза в полтора, настолько, что кончики зубьев незначительно перекрывают центры осей цепи (половину высоты цепи). Это и стало причиной весьма ограниченного максимального допустимого износа цепи до ее замены и невозможности при сильных износах цепи использовать новые цепи с изношенными кассетами.

Кроме того, для горных велосипедов характерно существенно большее натяжение цепи при работе. К примеру, на Спутник устанавливалась маленькая ведущая звезда на 40 зубьев или больше, а у современного горного – 22 зуба при примерно одинаковой длине шатунов. Соответственно, при условии, что велосипедист стоит на педали всем весом, натяжение цепи у MTB почти вдвое больше. Конечно, в этом случае цепь проходит меньшее количество оборотов, но это компенсируется большим поворотом звеньев при набегании на звезду и сходе с нее. Большее количество передач и меньшая база между валом каретки и осью заднего колеса часто ведет тому, что цепь работает с большими перекосами. Кроме того, горный велосипед стал намного чаще использоваться на очень грязных дорогах. Но, как показывает практика, скорость растяжения цепи остается в большинстве случаев в пределах 1 мм на 24 звена на каждую тысячу километров пробега велосипеда, т. е. примерно такой же, как и на Туристах-Спортах.

Так что можно сделать вывод, что ресурс трансмиссии современных велосипедов уменьшен не по вине цепей. Работая даже в более тяжелых условиях, современные цепи растягиваются не быстрее, чем старые.